21世纪经济报道记者高江虹 实习生张艺珍 北京报道
欧洲时间4月10日，意大利奢侈品集团Prada宣布，将以12.5亿欧元（13.75亿美元）的价格收购美国时尚集团Capri旗下的意大利品牌范思哲（Versace）。
这是今年目前为止最大的一笔奢侈品行业并购案。受美国贸易新政和全球市场动荡的影响，12.5亿欧元的最终成交价较此前预测的15亿欧元有所下调，更比Capri集团2018年收购范思哲所付的18.3亿欧元缩水近32%。
消息发布当日，资本市场应声而动，Capri集团股价下跌10.57%，报收14.63美元/股，Prada集团股价拉升4.93%，报收47.85港元/股。
关于这笔收购，业内早有预期。如今交易落槌，范思哲回归意大利老家，似乎标志着Capri打造美国奢侈品集团以抗衡欧洲巨头的尝试失败，也隐隐揭示了Prada重新构建意大利奢侈品帝国的野心。
美杜莎之殇？
从奢华到落寞，这并非是范思哲第一次易主。
在1990年，范思哲可谓风头无两，年营收突破10亿美元，全球门店超百家，与阿玛尼、古驰并称意大利时尚三巨头，美杜莎的标志性Logo风靡名流圈。明星前排看秀模式由该品牌首创，其设计的迈克尔·杰克逊巡演战袍也曾是现象级营销案例。但创始人在1997年离世后，该品牌估值停滞在10亿美元，错失IPO良机。尽管其部分单品话题度居高不下，但竞争力持续下滑。到2009年，同行古驰的营收已达范思哲20倍，阿玛尼是其6倍，“被收购”成为公认的后续剧情。
到2014年，黑石集团以14亿美元估值购入其20%股权，原计划推动IPO，却因业绩停滞而撤资。2018年，轻奢品牌Michael Kors以18.3亿欧元（在宣布之日约合 21.2 亿美元）收购范思哲，母公司更名为Capri集团，试图借高端化转型以突破轻奢瓶颈。
当时的范思哲年营收仅5亿美元，难以拒绝超20亿美元的出价，最终在反对声四起，大量老客户流失的情况下加入Capri。Capri集团也曾放出豪言要将品牌营收翻四倍至20亿，但2024财年数据显示，范思哲营收仅10.3亿美元，利润率0.4%，母公司市值更从200亿美元峰值暴跌至17亿。这场“蛇吞象”的资本游戏，最终沦为行业的负面案例。
今年1月，就有报道称Capri集团委托巴克莱银行出售范思哲和Jimmy Choo两大品牌，引发多方竞购。据透露，前古驰CEO Marco Bizzarri及中国投资公司春华资本（Primavera Capital Group）等买家均对范思哲表现出强烈兴趣。
目前，有知情人士称，Capri集团仍在积极接洽潜在买家以出售Jimmy Choo，该品牌于2017年以13.5亿美元的价格被Capri收购。在“瘦身”后，想必Capri集团会把更多精力投入在重振主品牌Michael Kors上。
旧契新章
在美国新关税政策的冲击下，全球股市抛售愈演愈烈，Prada的几项计划收购和首次IPO均宣告失败。此次收购范思哲，是Prada时隔多年后再次尝试多品牌战略。
此前，Prada的并购扩张屡遭挫折。1999年，在收购Jil Sander和Helmut Lang后，集团发现Miuccia Prada与丈夫Patrizio Bertelli在Prada创造的商业奇迹无法移植，最终于2005至2006年间相继出售这两个品牌，也因此背负7.2亿欧元的巨额债务——其彼时的年销售额也不过10.7亿欧元。集团董事长Patrizio Bertelli也将那次收购称为 “战略失误”，自那以后，Prada在很大程度上避免进行大宗交易。近年来，家族成员和集团CEO Andrea Guerra多次在公开场合表示，Prada并没有强烈的收购意愿和计划。
但在奢侈品行业，扩张往往是巩固城池的必然。在奢侈品市场普遍低迷的情况下，Prada在2024财年业绩斐然，年收入增长17% 达54亿欧元——当然，部分原因是 Miu Miu 近年来取得的巨大成功，该品牌去年的零售额增长了93%。
此时对范思哲的收购，就是Prada不断进阶，扩展品牌矩阵的一次尝试。
从时尚哲学来看，范思哲和Prada的主品牌位于奢侈品谱系的两极，范思哲以奢华成名，巴洛克式的张扬极具魅惑气息；Prada则以知识分子的审慎解构传统，在“丑”中重塑高级时装的边界，不断对审美发问。范思哲的加入，有助于推动Prada集团的品牌属性日趋全面，把握好风格的天平。
此前有分析师指出，想要摆脱负增长，范思哲需扩大客群覆盖，平衡新老高净值人士与新兴消费者，并重新定位品牌形象。如何重振范思哲，并将其改造为融入集团整体叙事的一员，对Prada是不小的考验。
但值得一提的是，新任范思哲创意总监Dario Vitale曾在Miu Miu工作14年，与Miuccia Prada密切合作，此次归属变动堪称“回归”。
极与极，老友与老友，会碰撞出怎样的火花？
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